Category: архитектура

Category was added automatically. Read all entries about "архитектура".

Теракт 9.11

В тот день я была на работе, как вдруг один из сотрудников закричал, что в Америке произошел теракт. Мы все кинулись к его компьютеру и там все показывали и показывали кадры, как самолет врезается в стену небоскреба и как рушатся башни-близнецы. Казалось, что это кадры какого-то фантастического фильма, а не реальность. Было так страшно и непонятно, что произошло.

Потом уже этот теракт стал обрастать ужасающими подробностями.

И, конечно, когда мы были в 2017 году в Америке, мы пошли к установленному на месте трагедии мемориалу. Мемориал производит сильнейшее впечатление и чётко передаёт весь масштаб трагедии.
На месте фундаментов башен-близнецов два огромных чёрных куба,со стен которых ниспадают потоки воды. Каждая струйка — человеческая душа, уходящая в бесконечность. 

Или, может, эти потоки воды, падающие в чёрную бездну, символизируют потоки слёз.

Вот что рассказывал про этот мемориал в   2006 году Александр Генис на радио "Свобода":

Collapse )

Раз ступенька, два ступенька

Сегодня утром мы отправились на прогулку, правда, без масок. Их надо обязательно надевать только с 12-го апреля (по иронии, это день космонавтики, день, который является символом прорыва человечества в космос). Описали несколько кругов около детской площадки и уже на подходе к дому встретили соседку по этажу. Она тоже вышла на прогулку, сказала, что это тихий ужас всё время дома сидеть.

Мы поинтересовались, а где же её муж?

И она нам рассказала, что Оскар каждый день спускается в лобби и оттуда поднимается пешком на девятый этаж. И так несколько раз.

— 1017 ступенек — с гордостью сказала она

Вау, мы были просто в восхищении, какой герой!

А я сразу вспомнила, как в Китае нас повезли к Великой Китайской стене (это, конечно же, был новодел, этакий аттракцион для туристов). Один пролет с лестницей назывался станцией, а всего таких станций было 12. Сам пролет был широким и очень длинным.

Весь прикол состоял в том, что все ступени были разной высоты, некоторые доходили почти до пояса и на них надо было буквально карабкаться  или даже ложиться на живот, а уж потом влезать на ступеньку.

В общем, я одолела с грехом пополам три станции, а потом послала эту китайскую стену куда подальше и спустилась вниз посидеть в тенечке.

А вот мой муж проявил себя героем — он прошел все 12 станций и поднялся на самый верх.

И с тех пор люди, которые ходят туда-сюда по лестницам, вызывают у меня глубокое уважение, смешанное с восхищением.

Collapse )

В Казани религиозные тоже пытаются диктовать свои условия

У России и у Израиля вдруг, как оказалось, есть общие проблемы.

Вот, например, в Израиле — религиозные обозвали всех женщин в мини блудницами, ни больше, ни меньше, я уж молчу про попытки запретить все работы в шабат, закрыть также все магазины и места развлечений.

Но и в Казани тоже религиозные мусульмане не отстают.

Моя подруга рассказывает: «раньше у нас раз в год проводился день города. Все шли толпой через Булак (это такой канал внутри города) по направлению к Казанке мимо Кремля. И это было самое настоящее народное гулянье. Все шли пьяные, счастливые, там пели русские песни, а там татарские, люди танцевали, расстилали скатерти-самобранки — от нашего стола к вашему столу... И было это так хорошо. В воздухе был разлит дух братания и единения. Все ощущали себя единым народом и неважно было, кто ты по национальности. Но вдруг... Верующие мусульмане (а татары исповедуют ислам, правда, верующих не так уж много) стали качать права — это какое-то кощунство, с какой стати эта народная пьянка проходит мимо мечети Кул-Шариф и тем оскверняет ислам?»

Вот она, эта самая мечеть, ну, красивая, чего уж там

Строительство храма было начато в 1996 году как воссоздание легендарной многоминаретной мечети столицы Казанского ханства, центра религиозного просвещения и развития наук Среднего Поволжья XVI столетия. Историческая мечеть была разрушена в октябре 1552 года во время штурма Казани войсками Ивана Грозного. Воссозданная мечеть названа в честь последнего имама сеида Кул Шарифа, одного из предводителей обороны Казани.
Строительство храма было начато в 1996 году как воссоздание легендарной многоминаретной мечети столицы Казанского ханства, центра религиозного просвещения и развития наук Среднего Поволжья XVI столетия. Историческая мечеть была разрушена в октябре 1552 года во время штурма Казани войсками Ивана Грозного. Воссозданная мечеть названа в честь последнего имама сеида Кул Шарифа, одного из предводителей обороны Казани.

И это празднество взяли и запретили, низз-зя оквернять своим видом мечеть.

Я уж молчу о том, что строить мечеть на исторической территории Кремля было безобразием, по этому поводу было много споров, но мусульмане победили и все-таки эту мечеть воздвигли.

Collapse )

Железные двери

В этом посте Варламов пишет о здании, архитектура которого была уничтожена ремонтной бригадой. Я с ужасом смотрела на этот барак, это то, что осталось от красивого дома. Но что меня окончательно убило, это двери. Вместо высоких деревянных дверей они установили двери железные. Вот спрашивается, зачем? Отчего в России такое пристрастие к этим убогих железякам? Смотришь любой российский фильм и везде видишь у входа в подъезд этих уродцев. 

Когда мы приезжаем в Россию и идем в гости к моему брату в хрущевку, мне каждый раз хочется вскрикнуть от ужаса при виде жуткой самопальной железной двери. По виду она напоминает дверь в бомбоубежище времен  второй мировой войны. Да, и открывается она огромным ржавым ключом, если вдруг сломается кодовый замок. Мне, конечно, неудобно спросить, почему они поставили в подъезд такого монстра и какой в этом смысл? Чтобы не взломали? Но бандитские 90-ые давно миновали, да и сейчас в каждом доме есть кодовый замок.Ну почему нельзя поставить в подъезде нормальную дверь, как это делают в Израиле, вот такую, например:

Да, конечно, у нас дом практически новый. Но и в старом доме, где мы жили до этого, тоже поставили похожую дверь, прилично же выглядит.

А вот это пристрастие к железным дверям никак не могу понять

Афины, Метеоры и беженцы

В Афинах мы жили в центре, где проживали также и всякие беженцы, которых держали в Греции как на перевалочном пункте. Афинский центр производит самое удручающее впечатление. Мы по приезду прогулялись по Афинам, благо у нас был свободный день. Еще когда нас везли из аэропорта, шофер (который оказался греческим репатриантом) сообщил, что с начала кризиса в Греции закрылись 100 тысяч торговых точек и это прямо-таки бросается в глаза, витрины многих, да что там, большинства магазинов, закрыты железными ставнями, а я-то еще удивлялась, как это в центре города почти нет магазинов, да и вообще, центр сияет пустыми глазницами окон, много нежилых домов, как-то даже ходить неприятно. Плюс еще стертая почти до основания плитка на тротуарах, асфальт, у которого был такой вид, как будто его положили лет 50 назад, но, правда, ни ям, ни колдобин не было. Разметка как таковая на улицах отсутствовала как класс, ни тебе пешеходных переходов, ни стрелок, ни полос. Иногда кое-где встречались былые следы роскоши. Улицу надо было перебегать на свой страх и риск, но, правда, машины едут довольно медленно, так что попасть под машину не грозило. Поначалу я списала это на присутствие беженцев, но ведь не беженцы же стерли плитку, уничтожили разметку. Ну, про мусор я молчу. Это просто мэрия плюет на благоустройство центра, а с другой стороны, чего бы ей беспокоиться об этом, ради беженцев? Ну, хотя бы, ради туристов. Их-то греки эллины хорошо общипывают. Например, в гостинице по выезду мы должны были платить еще налог на гостиницу, а плюс к оплаченной экскурсии должны везде были покупать входной билет, что было очень странно, в других странах этот билет входит в стоимость экскурсии. 

Collapse )

Игуменья и послушницы

Третьего дня стою на остановке автобуса и вдруг мимо меня проплывает какая-то высокая, дородная чернокожая женщина в черной юбке до пят и в черной же накидке до пояса. На груди у неё болтался тяжелый золотой крест. Я сначала приняла её за эфиопку, но потом по росту поняла, что, скорее всего суданка или сомалийка. Ну, вылитая игуменья, решила я. Не успела я закрыть рот от изумления, как мимо прошелестели еще две африканки, но молодые и в платьях тоже черных, до пола, но более простых. Ага, а это две послушницы. Это в каком же монастыре они обитают, удивилась я. Могу поклясться, что во всей Нетании не сыщещь ни одного женского, да и мужского, монастыря. Какая-то секта? Суданская? Сомалийская? Кто они такие вообще? Я была просто озадачена